第一次去厦门，从厦门站搭车去曾厝垵，途经植物园。绕行于山谷之间，山光树色，绿意葱茏，从没在城市中心见过这样的去处，一路叹赏不已。
老婆曾经在厦门生活过半年，对鼓浪屿就如初恋一般，念念不忘。这次在厦门呆了六天，三度上岛，挺好的，但不如她向我形容过的那般美好。三丘田码头附近游客攒集，熙熙攘攘，如入闹市。倒是往里去一些横街小巷，游人稀少，日光慵懒，树影摇曳，携手漫行，异常舒服。
鼓浪屿岛上的几个景点，海天堂构由好几栋楼组成，布局方正有余，未见巧思，大概只有外面门楼的最好。进去之后，南音表演低回摇曳，仪态雍容。可惜台下的游客来此只是为了乘凉歇息，一半玩手机，一半哄小孩，纷乱嘈杂，兴致也没了。
海天堂构侧面一栋被辟为虫洞书店，格调倒是很不错，是个停下来歇息的好地方。鼓浪屿文青那么多，但真正有格调的店却不好找，此处值得推荐。
所谓的万国建筑博览馆也大可不必去，空荡荡的大宅里没几件家具，白墙上的玻璃相框里嵌着一些照片，差不多都在老婆买在家里的书上看过，观之索然，反倒是愈发衬出一股寥落荒芜的气味来。
鼓浪屿上老建筑比比皆是，但大多辟为店铺，要不也有人住了，要不就是铁将军把门，高墙深院，无由入内。
入夜之后，在鹭江道上远观鼓浪屿，八卦楼灯火独明，圆顶巍然，宛如鹤立鸡群。但翌日寻了地方进去，庭院空旷，二楼深锁，一楼的风琴博物馆也就能逛半个小时，中厅的超大风琴周围挤满了等着拍照的人，候着老婆拍了几张，默然趋出。
随手查了一下八卦楼的历史，主人建楼时发大心愿，要盖过岛上的洋人馆邸，为华人扬眉吐气，可惜预算超支，楼未成而家已破。主人避债远遁，终身未归，一生负气成今日，亦可哀也。
不太喜欢海天堂构与八卦楼的一点，大概是与之匹配的奢华精致早已被时代淘洗掉了，一切荡然无存，徒余空壳。所以印象最深的厦门老建筑反而是一处极隐蔽的所在，叫做兰琴古厝，曲巷深处，叩开大门，古井照壁，门，堂，天井院子，桌几床椅，匾额书画，都仿佛能窥见主人昔日的生活。
不过找到这里也是误打误撞，大概福建人都爱喝茶，所以喝咖啡的地方好像就不太好找。在中山路附近找咖啡馆，先去了天一楼，那边有个兰厝咖啡评分颇高，结果运气不太好，门口挂着牌子，说是停业休息了。这才转去兰琴古厝，其实也是暂停营业的状态，要了瓶水参观了一遍，倒是觉得赚大发了。中山路出来，鹭江道上倒是有个烘焙店能喝咖啡，然而味道很糟。
天一楼的格局明显是富豪所居，然而年久失修，破落不堪。楼上的阳台都被封作房间，原貌无存，外面还稀稀拉拉晒了几件衣裳。进入一楼大堂，荒芜杂乱，一股凉飕飕的阴气猛然袭来，令人不胜沧桑之感。
中山路步行街令人大失所望，整修得太新太过，和各地仿建的那种欧陆风情街都没什么区别了，可惜。
曾厝垵感觉就是个低配版的鼓浪屿，运营套路差不多，但又少了鼓浪屿那种繁华落幕后的沧桑，一些小情小调罢了，有时间逛逛就好。
厦门小食店外观都平平无奇，没有当地人指点，往往过其门而不入。一位出租车师傅推荐了八市附近的劳松扁食，少汤多酱，味咸而重；我倒是更喜欢吴再添的扁食，多汤，清淡有余鲜。
然以沙茶面论之，四里和吴再添都以沙茶面闻名，但我觉得还是黄则和的更鲜美。可能也是价格有差，黄则和一碗三十元，配料丰盛，四里十五元，吴再添八元，自然更受市民青睐。
黄则和在中山路上，初去是傍晚，游客攒集，排下来的长队都转弯了，吓得我拉着老婆掉头就走。第二次中午去，人才稍微少了一点，味道确实赞，但环境就很一般，天花板低欲触额，两根方柱把空间分割得愈加逼仄。
吴再添亦寻常小食店，然格局方正，窗明几净，时当黄昏，窗外绿荫摇曳，桌上日影明灭，食之倍觉其鲜。
厦门街边常能看到一些小小的庙观，供奉佛道皆有之，供奉本地神明亦有之。鼓浪屿的种德宫就颇有名气，宫中供奉保生大帝，考之，保生大帝讳曰吴夲，乃北宋同安人，即厦门本地人氏。
吴再添附近的白鹭洲大道旁，有个圆海宫，宫内奉妈祖及武府王爷，武府王爷又号开漳圣王，唐漳州刺史陈元光是也。
从厦禾路步行返回文屏路寓处，又有一条路叫将军祠路，不知所祀何人。Google 查之，曰威略将军吴英，大概也是本地的英灵之类。
如果以传统儒家的标准，这些恐怕都免不了淫祀之讥，不过到了现在，和其他地区比起来，倒让人不得不佩服闽南的文化传承了。
昨晚整理照片，发现还是拍得太少。很多印象深刻的场景，当时却忘了拍照，反而是一些闲极无聊的时候，容易关注周围的动静。